Ilyen volt a Los Angeles Fashion Week

Bár a rendezvény idén nemzetközi méreteket öltött és egyre több európai designer vonult fel legújabb darabjaival a kifutókon, a legnagyobb európai divatházak - néhány kivételtől eltekintve (Cavalli és Chanel) - egyelőre nem vettek részt a divateseményen. Látnivalóban azonban így sem volt hiány: a Nyugati-parton rendkívül népszerű casual viseletektől az egészen extrém - igazi Hollywood-i és Las Vegas-i showbuisness - jelmeztárig minden felvonult az idei tavaszi divathéten.
A rendezvényen a Los Angeles belvárosában lévő L.A. Live épületkomlexum otthont, ami az esemény rangjához illő választásnak bizonyult. Igaz meglepő volt, hogy egy parkolóház tetejére állították fel a bemutatók helyszínéül szolgáló óriássátrat. A sátor belülről két nagy légtérre oszlott, az egyik maga a bemutató tér, ahol sötét drapériákkal emelték ki a hófehér kifutót, a másik pedig egy chill pavilion, ahol a bemutatók előtt, után, között volt lehetőség például a tervezőkkel való személyes találkozásra, egy koktél elfogyasztására vagy a kifutón látott modellek lencsevégre kapására. A chill térben amerikai cégek is kivonultak promócióikkal, a rendezvénysátor elől pedig nem hiányozhatott a vörös szőnyeg.
A március 9-én, elegáns VIP-partyval nyitó eseményen négy napig izzottak a kifutók. Hallie Sarah például nem lapozott tovább Oroszországnál a földrajzi atlaszában – de az is lehet, hogy csak a 2O13-as évre emlékszik nosztalgikusan. Kollekciójában az oroszos szőrmesapkák, a sálgalléros, szőrmerátétes vagy patch-work-szerű darabokból összedolgozott bundák, perelinek kapták a főszerepet. Nem valószínű, hogy kollekciója áttörő változásokat hozna a világ trendjeiben a következő télre.
Andre Soriano lenyűgöző ruháit ugyan nem hóba és latyakba találták ki, de a különböző etno stílusok érdekes kontrasztot jelentenek ha őszre és télre gondolunk. Kollekciójára ezúttal a tradicionális spanyol sellő fazon és a venezuelai, kelet-ázsiai női öltözékek hatottak leginkább. A kollekció legfontosabb darabja egy fekete, többszörösen tüllel alábélelt, aszimmertikus csipke felsővel és muszlin stólával viselt venezuelai ruha. Nem Soriano volt az egyetlen tervező a divathéten, akinél az etno dominált; Jason Ryan férfi kollekciójában például a spanyol torreádor-sisakokra emlékeztető sapkák mellett a magyar szűr is feltűnt – igaz kicsit szőrösebb átdolgozásban, de határozottan hasonló sziluettel. Soriano darabjai közt megjelent a keleties, kimonó ujj is, ami később más kollekciók darabjain is visszaköszönt. Különösen az Amato bemutatóján.
Az LA Fashion Week-en kétségtelenül Furne Amato tervező Amato divatháza aratta a legnagyobb közönségsikert. A barokk-rokokó és keleti etno keveredéséből kialakuló sajátos stílus a 2O14-es őszi/téli divat legmeghatározóbb irányzata lehet. A pasztell árnyalatok teljes palettája mellett a hangsúly a bátran használt formákra, szabásvonalakra és a meglepő kombinációkra kerül. A kollekció darabjaiban hol a korstílus, hol a japán-imázs kerekedik felül. A japán kimonók öve, az ’obi’ szinte alapkellék az irányzatban – magasan megkötött, egyforma szélességű, erős tartású kiegészítő, ami az Amato tervezője által újragondolva hátul különleges formákban, szoborszerű építményekben (pom-ponok vagy akár kalitkák!) végződik. Hasonlóan fontos a geka-ra (tradicionális, magas talpú japán cipőre) emlékeztető lábbeli, amihez Amato fehér combifixet vagy lábujjvarrás nélküli harisnyát rendel. Hogy még több korszak keveredjen: többször feltűnik a spanyol inkvizíció idejéből is jól ismert) több rétegű csipkegallér, ami különleges kombináció a hosszú téglalap alakú kimonó-ujjakkal. Az irányzathoz fehérre sminkelt porcelán arc, visszafogott, pasztell szemhéjpúder illik.

Marika-Soderlund Robinson Amatonál is tovább megy, igaz – ahogy vallja is - ő nem divat, hanem jelmeztervező. Stílusát a hangzatos „Avant-garde Fantasy Haute-Couture” névvel határozza meg . Pompázatos fejdíszei a rió karnevál kortárs változatában is beválnának. A tervező azt is elárulta, hogy a kifutón látott jelmezek csupán pár nap alatt készültek el.
Az AIDS Healthcare az Art Hearts Fashion kollekciót mutatta be, aminek az egyik legfontosabb jellemzője a color blocking, vagyis a színkontraszt. A neon színvilág mellé a tervező, emelt talpú lakk holdjárókat, a show hair designere pedig punkos frizurákat álmodott meg. A kilencvenes évek kockás mintája is visszaköszönt, viszont új elem, hogy a karotte-fazonú, nadrágok áttetsző anyagból készülnek, alattuk színes leggingsek sejlenek át.
A Mister Triple X a férfiaknál hoz némi áttörést, mert a felsőtesten felsőruházat helyett csupán övek és láncok veszik körbe mellényszerűen a gördeszkás fiúk mellizmait. A szinte meztelen felsőtest miatt a hangsúly a nadrágokon van: bőr, katonai, geometriai esetleg virágmintás anti-fit combat-nadrágokat gondolt a láncokhoz a tervező. A női kollekció legizgalmasabb darabjai a kiegészítők: a kézitáskák merev fa felületükkel leginkább a retró enteriőrök intarziás fa bútoraira emlékeztetnek.
A Quynh Paris fémes csillogása, letisztult formái szintén meghatározó elemei lehetnek a soron következő hideg évszakok trendjének. Bár leginkább a fekete és az ezüst dominál a kollekcióban, a színek is fényes felületeket kapnak a sokat használt szaténok által. A ruhák fontos jellemzője még a letisztult aszimmetria, ami a szabásvonalak több pontján jelentkezhet. A kollekció kiemelkedő darabjai a modern, köztéri szoborszerű felsők és ruhák sorozata, amelyek a divatház ikonikus elemei az idei szezonban. Bár a kollekciót a divatház “ready-to-go”-nak határozza meg, tehát teljesen hordható irányzatnak, az estélyik mégis látványos, inkább jelmez- vagy szoborszerű, utópisztikus kreátumok.
Magyar modell-színésznőnk, Barabás Niki is a Quynh Paris meghívására vett részt a show-n. Bár a kifutót ezúttal nem vállalta más munkái miatt, a vörös szőnyeget igen és dE ROSAIRO tervező dzsekijében jelent meg a divathéten. dE ROSAIRO új tervező a designerek porondján, viszont ugyanabból a divatházból nőtt ki, amiből Helmut Lang.

Villáminterjú Eveline Morellel, dE Rosairo felkarolójával

- Hogyan határoznád meg a mostani kollekció témáját?

- Ez a kollekció a szobrokról szól. A tervező, dE ROSAIRO, multitálentum; igazi művész, aki nemcsak divat szakon, hanem képzőművészként is diplomát szerzett Párizsban és először szobrászművészként vált ismertté Franciaországban. Minden darabja – akár csak egy topot vagy egy dzsekit nézünk is – mozgásban van, szinte látni lehet a szobrász kezének a munkáját, ahogyan a műtárgy elkészül.

- Milyen a tervezővel együtt dolgozni?

- Nagyon könnyű, mert nincs szüksége instrukciókra. A művészi kreativitása miatt mindig újabb és újabb ötletei vannak, állandóan kísérletezik és a következő kollekció darabjai egyszerűen csak kicsúsznak a kezei közül. Minden darabja olyan, mint egy 3D-s kép, mert ő azonnal térben látja az elképzelt ruhát.

- Melyek azok a meghatározó stílusjegyek, amik különlegessé teszik a tervező ruháit?

- Vannak visszatérő motívumai, amik egyben tartják a stílust; ilyen például az aszimmetria. A színek által változik leginkább a kollekció, a tervező mindig választ egy témát és ennek a színeiben dolgozik. Idén a fekete és ezüst dominált, ahogy láthattad is a kifutón, ami a színspektrum két egymástól távol eső színe, épp ezért olyan izgalmas.

- Szobrászként is sok fémet, ezüstöt használ dE ROSAIRO?

- Igen, de többféle anyaggal dolgozik, nem csak fémmel, például fával is. Ami érdekes - és visszaköszön ebben a kollekcióban – a sok drót és kábel. Ezek sokszor a szobrainak is fontos építőelemei.

-Hogyan találkoztál a designerrel, akit a 2O14-es Golden Globe legnagyobb női ruha dobásának tartottak az újságírók?

- Ő talált meg engem! Egyszerűen csak besétált az üzletbe, beszélt a munkáiról aztán meg is mutatta őket én pedig egyből éreztem, hogy ennek így kellett történnie. Nagyon örülök, hogy ránk talált és hogy a mostani LA Fashion Weeken ő képviseli a bemutatótermünket.